потолок второго этажа в частном доме

Plotnik / Мар.29.2021. / Нет комментариев

Содержание статьи

Утепляем потолок второго этажа частного дома

Вопрос: Подскажите, как правильно утеплить потолок второго этажа двухэтажного дома? Чердак будет холодным. Дом не мансардного типа, крыша двускатная из металлочерепицы. Мы попытались утеплиться, но, видимо ,неправильно. Осенью проложили пароизоляцию со стороны чердака по черновому потолку поверх балок перекрытия.Между балками вложили плиты изовера толщиной 50 мм, меняли направление закладки плит. Общая толщина — 150 мм. Сверху затянули ветрозащитой в два слоя.Зимой испарения из дома выходили на чердак. В некоторых местах утеплитель промерзал, становился , как каменный. И на ветрозащите появлялся иней.А весной потекло с потолка, видимо конденсат.Помогите советом. Заранее, спасибо. С уважением. Елена.

Ответ: Кто вам посоветовал такой пирог? Это идеальное утепление для кровли а не для потолка.

И так по порядку. В частном доме потолок необходимо утеплять со стороны чердачного перекрытия, тут вы все выполнили правильно. Потому что мы не уменьшаем таким образом высоту потолков да и сама конструкция такого утепления подходит для выполнения монтажа.Вы правильно выбрали утеплитель-минеральную вату. Она самый подходящий теплоизоляционный материал для утепления потолков. Итак, приступаем к утеплению потолка по правильной технологии:

— ширина плит изовера 600 мм, балки должны иметь такое же расстояние между собой, если нет –устанавливаем дополнительные перемычки. Утеплитель должен заходить в пространство между балками в натяг с некоторым усилием. Если с местами укладки утеплителя мы определились, приступаем к следующему шагу-укладываем на пол чердака гидроизоляцию(пленку или пергамин). Все стыки пленки (пергамина ) выполняем с нахлестом 150-200мм, проклеиваем, а боковой напуск степлером крепим к стенкам балок.

Вот такие изолированные от проникновения из нижнего помещения влаги короба готовы к укладке утеплителя. Утеплитель вы уложили правильно-шахматным порядком с перекрыванием стыков плит изовера для устранения возможных мостиков холода. Третий слой утеплителя должен укладываться уже поверх балок, таким образом прикрывая и дерево от прохождения холодного воздуха в пирог утеплителя.

Теперь выполняем монтаж второго слоя гидроизоляции, укладываем пленку или пергамент и тщательно изолируем все стыки и нахлесты.

Вот наш пирог для утепления потолка готов. Вот такая технология утепления потолка минеральной ватой(изовером).Поверх теплоизоляции можно настелить черновой пол или положить трапы из нескольких досок для передвижения по чердаку. Удачи.

Утепление потолка в доме с холодной крышей: распространенные методы

Сегодня практически во всех сооружениях жилого типа устанавливается электрическое или газовое теплогенерирующее оборудование, которое размещается даже в садовых и дачных домиках, где люди проживают лишь сезонно. Большая часть зданий, эксплуатируемых временно, комплектуется недорогими видами кровли холодного типа. Последующее утепление потолка в доме с холодной крышей делается для того, чтобы создать препятствия для выхода тепла из жилых комнат.

Кровля холодного типа обладает сравнительно небольшим весом, а ее монтаж обойдется дешевле и будет более простым, чем утепленного варианта конструкции крыши

Утепление потолка в доме с холодной крышей и теплой: специфичность конструкций

Организация кровельной части коттеджа и выбор общих параметров для крыши осуществляется на основании того, как в дальнейшем будет происходить эксплуатация здания.

К общим параметрам кровельной части коттеджа относятся:

  • форма и тип крыши;
  • тип материала для отделки кровли;
  • схема стропильной системы;
  • специфичность пространства под кровлей;
  • отсутствие или наличие прослойки, отвечающей за термоизоляцию.

Теплая кровля обычно монтируется в домах, предназначенных для проживания в них в течение всего года, холодная — в постройках, используемых сезонно

Обратите внимание! При постройке загородных домов могут использоваться два типа кровли: холодная и теплая. Каждая из указанных конструкций обладает своими особенностями. Они впоследствии повлияют на дальнейшую эксплуатацию, следовательно, стоит задуматься над выбором крыши еще на этапе проектной разработки здания.

Теплая кровля – вид конструкции, предусматривающий полноценное утепление скатов. Ее монтаж осуществляется в том случае, если комната, размещенная под скатами, эксплуатируется в качестве жилого помещения. Сегодня достаточно большое количество проектов современных домов включает в себя использование мансардного пространства под оборудование жилых комнат.

Крыши этого типа рекомендуется устанавливать в коттеджах и домах, которые эксплуатируются и отапливаются круглый год. Это позволит вам исключить тепловые потери через скаты. При этом не стоит упускать из внимания одну деталь: затраты на проведение монтажных работ и закупку материалов в данных обстоятельствах значительно выше, чем при строительстве конструкции холодного типа.

Потолок в доме с холодной крышей преимущественно утепляют материалами волокнистого или насыпного типа

Особенности и специфичность крыши холодного типа

Холодная кровля имеет несколько другую структуру, так как для ее возведения не используется привычная схема, где осуществляется наслоение материалов в следующем порядке:

Холодный тип конструкции применяется в тех домах, в которых пространство под кровлей не является жилым и в зимнее время не отапливается. По сути, холодная кровельная конструкция представляет собой стропильную систему. Поверх нее осуществляется монтаж гидроизоляционной прослойки и кровельного материала.

Данный вид кровли обладает облегченным весом, сопровождается невысокими затратами на строительство, а система монтажа гораздо проще, чем при обустройстве теплого варианта конструкции. Поэтому холодную крышу можно рассматривать как практичный и бюджетный способ организации кровли для дачного домика.

Утеплить потолок в доме с холодным типом кровли можно как собственноручно, так и доверив процесс специалистам

Обратите внимание! Если в чердачном помещении отсутствует отопление, воздух в этой зоне выполняет функцию своеобразного буфера, обеспечивающего снижение тепловых потерь. В соответствии с принципом действия такого явления, как конвекция, теплый воздух, который поднимается из отапливаемых помещений, находящихся внизу, подвергается постепенному охлаждению. В результате этого не происходит внутреннее нагревание скатов, что исключает вероятность формирования на них наледи.

Для сохранения тепла и снижения затрат на топливные расходы утепление потолка, размещенного под холодной крышей, чаще всего осуществляется за счет монтажа теплоизоляционных материалов волокнистого или засыпного типа. Данную процедуру можно считать наиболее эффективной, поскольку потоки нагретого воздуха всегда устремляются вверх.

Схема устройства кровли холодного типа

Преимущества утепления потолочной зоны под крышей

Разумеется, вопрос об утеплении следует решать еще на этапе проектирования здания. Однако, при необходимости данную процедуру можно выполнить уже после строительства, например, если дом старый и в нем не была предусмотрена тепловая изоляция.

Если вы делаете утепление потолка в доме с холодной крышей (особенно это касается сооружений из древесины), вы получаете определенную выгоду:

  1. Утеплительный материал будет обеспечивать дополнительную звуковую изоляцию, поэтому жильцы дома не будут ощущать дискомфорта, если на улице шумно, идет сильный дождь или наблюдаются резкие порывы ветра.
  2. В летнее время утеплитель будет препятствовать попаданию в дом нагретого воздуха с улицы. Это позволит поддерживать в помещениях комфортный микроклимат.
  3. Зимой утеплительный материал будет предотвращать выход тепла из помещений наружу.

Тепловизор поможет в выявлении проблемных зон в помещении, через которые происходят тепловые потери

Чтобы утеплить потолочную зону в деревянном доме, вы можете обратиться за квалифицированной помощью к специалистам. Однако, самым выгодным вариантом относительно цены и качества остается выполнение данной процедуры собственными руками.

Способы утепления потолка в деревянном доме

Эффективное утепление способно снизить затраты, идущие на отопление загородного дома, почти на 30% за счет уменьшения тепловых потерь. Данная процедура существенным образом позволит сэкономить деньги из семейного бюджета.

Утепление потолка со стороны чердачной зоны

Монтаж утеплителей может осуществляться двумя методами: со стороны этажа снизу или со стороны чердачной зоны.

Самой правильной и эффективной технологией утепления потолочной зоны под холодной крышей является метод монтажа теплоизоляционного материала со стороны чердака. В большинстве случаев потолочная конструкция изготавливается из древесины, которой присущи теплоизолирующие свойства.

После того как осуществлен монтаж утеплителя на чердачных перекрытиях, формируется поверхность чернового пола поверх этого участка. При утеплении, выполняемом в помещении со стороны чердака, могут быть использованы материалы засыпного типа или рулонного.

Теплоизоляция потолка в доме с холодной крышей позволит существенно снизить затраты на отопление

Особенности утепления со стороны нижнего этажа

Утеплительные работы со стороны этажа осуществляются в том случае, если:

  • выполняется реконструкция старых построек с готовыми чердачными перекрытиями;
  • нет доступа к чердачному помещению.

Технология подразумевает монтаж:

  • каркасной конструкции из деревянных реек или металлических профильных элементов;
  • утеплительного материала в виде плит;
  • гипсокартона в качестве обшивки.

У данного метода имеется существенный недостаток. За счет установки каркаса и обшивки значительно снижается количество свободного пространства в помещении (уменьшается высота потолка). Более того, монтажные работы в верхней части комнаты требуют большего количества времени и усилий.

Монтаж пароизоляционного слоя в процессе утепления потолка

Полезный совет! Качественной и эффективной тепловой изоляции можно добиться только комплексно. Для решения проблем с потерей тепла в постройке с холодным типом кровли рекомендуется выполнять утепление всех проемов, в том числе дверных и оконных, а также пола. Используя тепловизор, вы сможете выявить наиболее проблемные зоны. Участки, окрашенные в желтый и красный цвет, следует тщательно утеплять, поскольку именно через них тепло уходит наружу.

С учетом того, что этот способ утепления менее эффективен, специалисты рекомендуют выполнять его только тогда, когда снижение тепловых потерь другим методом не представляется возможным. Например, чтобы избежать демонтажа перекрытий.

Утепление потолка в доме с холодной кровлей со стороны нижнего этажа: 1 — подготовка потолка к утеплению; 2 — монтаж утеплителя; 3 — обшивка гипсокартоном; 4 — отделочные работы

Популярные материалы и выдвигаемые к ним требования

Рынок строительных материалов предлагает массу утеплителей для частных домов. Чтобы определиться с выбором материала, необходимо проанализировать ассортимент утеплителей на предмет соответствия основным требованиям.

Критерии подбора материалов:

  1. Теплопроводность (материалы с самыми низкими показателями тепловой проводимости считаются самыми лучшими).
  2. Влагостойкость (данный параметр имеет особое значение, если выполняется монтаж утеплителя с внешней стороны, а покрытие кровли уже достаточно износилось).
  3. Долговечность.
  4. Экологичность (материалы не должны нести опасности для человеческого здоровья).
  5. Уровень горючести (в процессе утеплительных работ следует использовать негорючие или слабо горючие материалы).

Рынок строительных материалов предлагает большое количество различных утеплителей для дома

Наиболее ходовыми утеплителями являются:

  • керамзит;
  • мелкая стружка или опилки;
  • все разновидности каменной ваты;
  • эковата на целлюлозной основе;
  • пенополистирол;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан (напыляемый вид материала).

Какими утеплителями для потолка в деревянном доме лучше воспользоваться

Утепление потолочной зоны со стороны чердака осуществляется за счет укладки теплоизоляционного материала поверх перекрытия или внутрь его пустот (при наличии таковых).

Варианты утепления деревянных перекрытий: а, б, в, г — межбалочное утепление; д — полное утепление

Выбор материала и технология его монтажа полностью зависят от типа перекрытия, которое может быть бетонным или деревянным. Бетонное утепляется с помощью плотных материалов в виде плит или матов и тяжелых утеплителей засыпного типа. Для деревянных перекрытий на основе лаг следует использовать легкие материалы засыпного типа или рулонные.

Использование природных материалов для утепления

Помимо утеплителей, изготавливающихся на натуральной и искусственной основе, для утеплительных работ используются материалы природного происхождения.

К таким материалам относятся:

Мелкая стружка является отличным утеплителем природного происхождения

Обратите внимание! Данные виды материалов (за исключением опилок) сильно подвержены процессам гниения. Поэтому теплоизоляция с их применением будет недолговечной.

Утепление с помощью мелкой стружки или опилок считается одним из самых древних методов улучшения микроклимата в жилых помещениях. В тех регионах, где развита деревообрабатывающая промышленность, этот вид материала можно купить за копейки, а в некоторых случаях даже получить совершенно бесплатно, если договориться с фабрикой. Нередко предприятия, занимающиеся деревообработкой, сами не знают как избавиться от опилок, поэтому проблем с приобретением утеплителя быть не должно.

Утепление потолка в доме с холодной крышей при помощи камышовых плит

Опилки рекомендуется использовать для организации теплоизоляционного слоя поверх деревянных перекрытий. Единственным минусом данного утеплителя является его горючесть. Но этот недостаток можно компенсировать за счет применения различных методов монтажа.

Толщина теплоизоляционного слоя: информация для расчетов

Утепление опилками будет эффективным только при условии верно подобранной толщины слоя. Этот показатель рассчитывается на основе температур, характерных для зимнего времени года в вашем регионе.

Таблица для определения толщины опилочной прослойки:

Устройство пола второго этажа по деревянным балкам

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.

Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой

Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м : 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.

Длина несущих балок

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.

Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.

Тепло- и шумоизоляция

В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.

По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Монтаж чернового пола

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Настил чистовых полов

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Оставить комментарий


Adblock
detector