правильное утепление потолка с холодным чердаком

Как нам утеплить потолок правильно?

Через не утепленное покрытие дома теряется от 25 до 40% тепла. Рачительный хозяин, стремящийся оптимизировать затраты на отопление, понимает, что утепление кровли или чердачного перекрытия – прямой путь экономии. В этой статье мы рассмотрим, как правильно утеплить потолок под холодной крышей.

Выбор конструкции

Утеплить чердачное перекрытие можно двумя способами:

Утеплив потолок со стороны помещений.
Утеплив перекрытие со стороны холодного чердака.

Профессионалы считают утепление потолка снизу не самым лучшим выходом по следующим причинам:

Понадобится монтаж принудительной вентиляции.
Для утепления потолка нужны эффективные плитные материалы с высокой стоимостью.
Выполнять работы технически сложно.

Преимущество способа – выполнение работ при любой погоде.

Дикуль: «Отправляю ЛИЧНО одобренное мной средство для спины и суставов! бесплатно для вашего региона! Читайте до конца, чтобы узнать, как это сделать.

Утепление перекрытия сверху имеет преимущества:

Оно грамотнее, с точки зрения строительной теплофизики.
Шире выбор утеплителей.
Работы выполнить гораздо проще.

Недостаток – зависимость от температуры наружного воздуха при работе с некоторыми утеплителями.

Выбор утеплителя

При выборе, чем утеплить потолок, необходимо принимать во внимание следующие показатели:

Термическое сопротивление.
Паропроницаемость.
Гигроскопичность.
Группу горючести.
Объемный вес.
Стойкость к УФ-излучению.
Долговечность.
Безопасность для здоровья человека.
Стоимость.
Возможность укладки без привлечения бригады строителей и аренды спецтехники.

Для утепления потолка снизу можно использовать следующие материалы:

утеплители из минеральной ваты – жесткие, полужесткие плиты или мягкие маты на основе базальтового или каменного волокна;
плиты из пенополистирола – вспененного или экструдированного;
плиты из пенополиуретана;
плиты изо льна.

Утепление со стороны чердака дает широчайшие возможности выбора материалов. Это:

Все виды минераловатных утеплителей – из каменной, базальтовой ваты, шлаковаты, стекловаты.
Теплоизоляционные материалы изо льна – плиты и маты.
Плиты из пенополистирола – вспененного, экструдированного, графитсодержащего.
Полиуретановая теплоизоляция – плиты и жидкий ППУ.
Насыпные утеплители – керамзит, вермикулит, газосиликат.
Напыляемые жидкие составы – эковата, полистирол.
Экологически чистые натуральные утеплители – опилки, солома, камыш, глина.

Минераловатные утеплители

Эти утеплители эффективны, не горючи, паропроницаемы, устойчивы к солнечному свету, долговечны, но впитывают влагу и теряют свои теплоизоляционные качества. При укладке поверх перекрытия или утеплении потолка требуется пароизоляция материала снизу и гидроизоляция сверху.

Шлаковата – очень дешевый ТИМ, но она производится из отходов доменного производства и может содержать остаточную радиацию. Перед покупкой обязателен радиационный контроль материала.

Стекловата эффективна, но ее нити при монтаже образуют опасную для дыхательной системы и кожных покровов пыль, применение ее в жилье крайне нежелательно.

Теплоизоляция изо льна

ТИМ из отходов льна – экологически чистый материал, по показателям близкий минеральной вате, но обладающий неоспоримым достоинством – даже впитывая до 30% влаги, но не теряет теплоизолирующих качеств.

Единственный минус – стоимость выше, чем у минплиты.

Пенополистиролы

Различные виды пенополистиролов – отличный теплоизоляционный материал, обладающий двумя неприятными качествами – в нем селятся грызуны, а потому он требует особой защиты, и при пожаре он выделяет ядовитый дым, хотя и не поддерживает горения. Применение пенополистирола внутри помещения требует защиты негорючей облицовкой.

Пенополиуретан

Плиты и напыляемая изоляция из ППУ – на сегодняшний день – самый эффективный теплоизолятор: не впитывает влагу, не боится грызунов, экологичен. Среди недостатков – высокая стоимость и необходимость аренды спецтехники для напыления.

Насыпные утеплители

Керамзит, вермикулит, газосиликат – негорючие насыпные теплоизоляционные материалы, распространенные повсеместно, с низкой стоимостью. Недостатки – впитывают влагу, недостаточно эффективные и тяжелые.

Для теплоизоляции чердачного перекрытия в жилом доме в средней полосе России придется насыпать слой толщиной 40…50 см объемным весом 200–300 кг/м3. Железобетонная плита выдержит такую нагрузку, а перекрытие по деревянным лагам придется усилить.

Жидкие утеплители

Эковату применяют для теплоизоляции чердака достаточно часто – материал хорошо себя зарекомендовал, хотя и требует для напыления спецтехники.

Введение в состав эковаты и полистирола антипиренов снижает горючесть материалов, что делает их более безопасными.

Натуральные утеплители

Натуральные утеплители местного происхождения, такие, как солома, камыш, льнокостра, опилки, глина не стоят ничего, или стоят копейки, это их главное достоинство. Применение этих материалов не нанесет вреда природе и человеку, однако они малоэффективны – придется укладывать толстый слой, гниют, в них заводятся мыши, они недолговечны.

Использовать эти материалы желательно, в крайнем случае.

Выполнение утепления потолка снизу

Как правильно утеплить потолок в доме? Выполнить утепление снизу можно несколькими способами:

С помощью деревянной обрешетки.

На анкерах с последующей штукатуркой по сетке.

На анкерах с облицовкой гипсокартонном.

Послойная конструкция с устройством обрешетки выглядит следующим образом:

Несущие балки чердачного перекрытия.
Черновой пол.
Гидроизоляционная мембрана, закрепленная к балкам обрешеткой, монтируемой в перпендикулярном балкам направлении.
В ячейки обрешетки укладывают враспор плиты утепляющего материала на клею.
На двусторонний паропроницаемый скотч крепят слой пароизоляции.
Выполняется подшивка гипсокартонном, плитами ДСП, ОСП или вагонкой.

Для утепления снизу железобетонной плиты можно использовать вторую технологию:

На потолок пристреливают дюбелями анкеры в шахматном порядке через 300 мм.
Плиты утеплителя укутывают пароизоляционным материалом, фиксируя края на двусторонний паропроницаемый скотч.
Утеплитель одевают на анкеры, анкеры отгибают.
Монтируют штукатурную сетку, привязывая ее проволокой к анкерам.
Выполняют штукатурку по сетке.

Третья технология отличается от второй тем, что к анкерам после монтажа теплоизолятора крепят направляющие металлического каркаса для обшивки гипсокартонном.

Технологии утепления чердачного перекрытия сверху

В случае утепления со стороны чердака конструкция выглядит следующим образом:

Несущие балки перекрытия, при необходимости увеличение высоты балок за счет монтажа дополнительных деревянных брусков.
Черновой пол.
Укладка пароизоляционного слоя непрерывным полотном, внахлест 10…15 см, с креплением на двухсторонний паропроницаемый скотч.
Укладка ТИМ – плитного, матов или насыпного.
Гидроизоляционный слой – мембрана или материал на битумно-полимерной основе.
Воздушный зазор – 40 мм.
Укладка ходовых настилов.

Высота несущих балок перекрытия в этой конструкции должно быть, не менее, чем на 40 мм выше теплоизоляции.

Утепление насыпным материалом по перекрытию будет иметь следующий вид:

Плита перекрытия.
Пароизоляция.
Насыпная теплоизоляция.
Полиэтиленовая пленка.
Дощатый настил.

Утеплить чердачное перекрытие можно смесью глины с опилками. Для сохранения тепла в доме понадобится слой ТИМ толщиной 20…30 см. Для приготовления опилочно — глиняной смеси потребуется бетономешалка.

в бочку с водой или в другую емкость насыпают 4…5 ведер глины, размешивают до полного растворения;
смесь выливают в бетономешалку, добавляют опилки;
перемешивают, добавляя воду;
смесь выливают на слой пароизоляционного материала.

Высыхая, смесь может трескаться, щели замазывают глиной.

Заключение

Существует большое количество технологий утепления холодных перекрытий, для работ можно использовать самые разные материалы. В утеплении перекрытия своими руками нет ничего сложного или невозможного, хотя может понадобиться помощник.

Утепление потолка в доме с холодной крышей: распространенные методы

Сегодня практически во всех сооружениях жилого типа устанавливается электрическое или газовое теплогенерирующее оборудование, которое размещается даже в садовых и дачных домиках, где люди проживают лишь сезонно. Большая часть зданий, эксплуатируемых временно, комплектуется недорогими видами кровли холодного типа. Последующее утепление потолка в доме с холодной крышей делается для того, чтобы создать препятствия для выхода тепла из жилых комнат.

Кровля холодного типа обладает сравнительно небольшим весом, а ее монтаж обойдется дешевле и будет более простым, чем утепленного варианта конструкции крыши

Утепление потолка в доме с холодной крышей и теплой: специфичность конструкций

Организация кровельной части коттеджа и выбор общих параметров для крыши осуществляется на основании того, как в дальнейшем будет происходить эксплуатация здания.

К общим параметрам кровельной части коттеджа относятся:

форма и тип крыши;
тип материала для отделки кровли;
схема стропильной системы;
специфичность пространства под кровлей;
отсутствие или наличие прослойки, отвечающей за термоизоляцию.

Теплая кровля обычно монтируется в домах, предназначенных для проживания в них в течение всего года, холодная — в постройках, используемых сезонно

Обратите внимание! При постройке загородных домов могут использоваться два типа кровли: холодная и теплая. Каждая из указанных конструкций обладает своими особенностями. Они впоследствии повлияют на дальнейшую эксплуатацию, следовательно, стоит задуматься над выбором крыши еще на этапе проектной разработки здания.

Теплая кровля – вид конструкции, предусматривающий полноценное утепление скатов. Ее монтаж осуществляется в том случае, если комната, размещенная под скатами, эксплуатируется в качестве жилого помещения. Сегодня достаточно большое количество проектов современных домов включает в себя использование мансардного пространства под оборудование жилых комнат.

Крыши этого типа рекомендуется устанавливать в коттеджах и домах, которые эксплуатируются и отапливаются круглый год. Это позволит вам исключить тепловые потери через скаты. При этом не стоит упускать из внимания одну деталь: затраты на проведение монтажных работ и закупку материалов в данных обстоятельствах значительно выше, чем при строительстве конструкции холодного типа.

Потолок в доме с холодной крышей преимущественно утепляют материалами волокнистого или насыпного типа

Особенности и специфичность крыши холодного типа

Холодная кровля имеет несколько другую структуру, так как для ее возведения не используется привычная схема, где осуществляется наслоение материалов в следующем порядке:

Холодный тип конструкции применяется в тех домах, в которых пространство под кровлей не является жилым и в зимнее время не отапливается. По сути, холодная кровельная конструкция представляет собой стропильную систему. Поверх нее осуществляется монтаж гидроизоляционной прослойки и кровельного материала.

Данный вид кровли обладает облегченным весом, сопровождается невысокими затратами на строительство, а система монтажа гораздо проще, чем при обустройстве теплого варианта конструкции. Поэтому холодную крышу можно рассматривать как практичный и бюджетный способ организации кровли для дачного домика.

Утеплить потолок в доме с холодным типом кровли можно как собственноручно, так и доверив процесс специалистам

Обратите внимание! Если в чердачном помещении отсутствует отопление, воздух в этой зоне выполняет функцию своеобразного буфера, обеспечивающего снижение тепловых потерь. В соответствии с принципом действия такого явления, как конвекция, теплый воздух, который поднимается из отапливаемых помещений, находящихся внизу, подвергается постепенному охлаждению. В результате этого не происходит внутреннее нагревание скатов, что исключает вероятность формирования на них наледи.

Для сохранения тепла и снижения затрат на топливные расходы утепление потолка, размещенного под холодной крышей, чаще всего осуществляется за счет монтажа теплоизоляционных материалов волокнистого или засыпного типа. Данную процедуру можно считать наиболее эффективной, поскольку потоки нагретого воздуха всегда устремляются вверх.

Схема устройства кровли холодного типа

Преимущества утепления потолочной зоны под крышей

Разумеется, вопрос об утеплении следует решать еще на этапе проектирования здания. Однако, при необходимости данную процедуру можно выполнить уже после строительства, например, если дом старый и в нем не была предусмотрена тепловая изоляция.

Если вы делаете утепление потолка в доме с холодной крышей (особенно это касается сооружений из древесины), вы получаете определенную выгоду:

Утеплительный материал будет обеспечивать дополнительную звуковую изоляцию, поэтому жильцы дома не будут ощущать дискомфорта, если на улице шумно, идет сильный дождь или наблюдаются резкие порывы ветра.
В летнее время утеплитель будет препятствовать попаданию в дом нагретого воздуха с улицы. Это позволит поддерживать в помещениях комфортный микроклимат.
Зимой утеплительный материал будет предотвращать выход тепла из помещений наружу.

Тепловизор поможет в выявлении проблемных зон в помещении, через которые происходят тепловые потери

Чтобы утеплить потолочную зону в деревянном доме, вы можете обратиться за квалифицированной помощью к специалистам. Однако, самым выгодным вариантом относительно цены и качества остается выполнение данной процедуры собственными руками.

Способы утепления потолка в деревянном доме

Эффективное утепление способно снизить затраты, идущие на отопление загородного дома, почти на 30% за счет уменьшения тепловых потерь. Данная процедура существенным образом позволит сэкономить деньги из семейного бюджета.

Утепление потолка со стороны чердачной зоны

Монтаж утеплителей может осуществляться двумя методами: со стороны этажа снизу или со стороны чердачной зоны.

Самой правильной и эффективной технологией утепления потолочной зоны под холодной крышей является метод монтажа теплоизоляционного материала со стороны чердака. В большинстве случаев потолочная конструкция изготавливается из древесины, которой присущи теплоизолирующие свойства.

После того как осуществлен монтаж утеплителя на чердачных перекрытиях, формируется поверхность чернового пола поверх этого участка. При утеплении, выполняемом в помещении со стороны чердака, могут быть использованы материалы засыпного типа или рулонного.

Теплоизоляция потолка в доме с холодной крышей позволит существенно снизить затраты на отопление

Особенности утепления со стороны нижнего этажа

Утеплительные работы со стороны этажа осуществляются в том случае, если:

выполняется реконструкция старых построек с готовыми чердачными перекрытиями;
нет доступа к чердачному помещению.

Технология подразумевает монтаж:

каркасной конструкции из деревянных реек или металлических профильных элементов;
утеплительного материала в виде плит;
гипсокартона в качестве обшивки.

У данного метода имеется существенный недостаток. За счет установки каркаса и обшивки значительно снижается количество свободного пространства в помещении (уменьшается высота потолка). Более того, монтажные работы в верхней части комнаты требуют большего количества времени и усилий.

Монтаж пароизоляционного слоя в процессе утепления потолка

Полезный совет! Качественной и эффективной тепловой изоляции можно добиться только комплексно. Для решения проблем с потерей тепла в постройке с холодным типом кровли рекомендуется выполнять утепление всех проемов, в том числе дверных и оконных, а также пола. Используя тепловизор, вы сможете выявить наиболее проблемные зоны. Участки, окрашенные в желтый и красный цвет, следует тщательно утеплять, поскольку именно через них тепло уходит наружу.

С учетом того, что этот способ утепления менее эффективен, специалисты рекомендуют выполнять его только тогда, когда снижение тепловых потерь другим методом не представляется возможным. Например, чтобы избежать демонтажа перекрытий.

Утепление потолка в доме с холодной кровлей со стороны нижнего этажа: 1 — подготовка потолка к утеплению; 2 — монтаж утеплителя; 3 — обшивка гипсокартоном; 4 — отделочные работы

Какими утеплителями для потолка в деревянном доме лучше воспользоваться

Утепление потолочной зоны со стороны чердака осуществляется за счет укладки теплоизоляционного материала поверх перекрытия или внутрь его пустот (при наличии таковых).

Варианты утепления деревянных перекрытий: а, б, в, г — межбалочное утепление; д — полное утепление

Выбор материала и технология его монтажа полностью зависят от типа перекрытия, которое может быть бетонным или деревянным. Бетонное утепляется с помощью плотных материалов в виде плит или матов и тяжелых утеплителей засыпного типа. Для деревянных перекрытий на основе лаг следует использовать легкие материалы засыпного типа или рулонные.

Использование природных материалов для утепления

Помимо утеплителей, изготавливающихся на натуральной и искусственной основе, для утеплительных работ используются материалы природного происхождения.

К таким материалам относятся:

Мелкая стружка является отличным утеплителем природного происхождения

Обратите внимание! Данные виды материалов (за исключением опилок) сильно подвержены процессам гниения. Поэтому теплоизоляция с их применением будет недолговечной.

Утепление с помощью мелкой стружки или опилок считается одним из самых древних методов улучшения микроклимата в жилых помещениях. В тех регионах, где развита деревообрабатывающая промышленность, этот вид материала можно купить за копейки, а в некоторых случаях даже получить совершенно бесплатно, если договориться с фабрикой. Нередко предприятия, занимающиеся деревообработкой, сами не знают как избавиться от опилок, поэтому проблем с приобретением утеплителя быть не должно.

Утепление потолка в доме с холодной крышей при помощи камышовых плит

Опилки рекомендуется использовать для организации теплоизоляционного слоя поверх деревянных перекрытий. Единственным минусом данного утеплителя является его горючесть. Но этот недостаток можно компенсировать за счет применения различных методов монтажа.

Толщина теплоизоляционного слоя: информация для расчетов

Утепление опилками будет эффективным только при условии верно подобранной толщины слоя. Этот показатель рассчитывается на основе температур, характерных для зимнего времени года в вашем регионе.

Таблица для определения толщины опилочной прослойки:

Утепление потолка со стороны холодного чердака от А до Я

От автора: здравствуйте, уважаемый читатель. Если вы это читаете, предполагаю, что у вас частный дом, и вы решили произвести утепление потолка со стороны холодного чердака своими руками. Если это так, то дальнейшая информация — это то, что вам нужно, чтобы правильно утеплить потолок дома.

То, что нужно знать перед началом выполнения работ

С чего бы начать. Тема довольно обширная, а работы, связанные с утеплением требуют если не профессиональных, то, хотя бы, базовых знаний о доступных на рынке материалах, их свойствах и способах их применения.

Если выполнить работу, не располагая этими знаниями можно в лучшем случае потратить время, усилия и деньги, так сказать, на ветер, из-за которого, как раз и бывает холодно, а в худшем — спровоцировать возгорание из-за пренебрежения правилами техники пожарной безопасности и неправильном монтаже материала для утепления. Да, утеплитель нужен, чтоб согреться, но пожар — это уже явный перебор во всех смыслах.

Сейчас мы рассмотрим самые популярные материалы, а также узнаем, как утеплить потолок с холодным чердаком с использованием распространенных видов утеплителя. Мы выясним, в чем преимущества и, возможно, недостатки каждого из них.

Утепление при помощи пенопласта

Пенопласт — это один из самых популярных материалов для утепления. Он имеет небольшой вес, его легко резать даже обычным ножом для резки картона. Словом, работать с пенопластом удобно, быстро, приятно и, в принципе, не сложно. Главное — сделать верные замеры и не отрезать лишнего от цельного листа. Но даже если вы переборщили — ничего принципиально страшного в этом нет: это место можно легко заполнить монтажной пеной. Представим достоинства пенопласта в виде короткого списка:

его легко резать;
легко транспортировать на верх;
он не боится влаги и не чувствителен к воздействию температуры;
он не пригоден для употребления в пищу насекомыми и грызунами;
если пенопласт уложен правильно — на сухое основание, обработанное антисептиком, вероятность появления грибковых образований (плесени), — сведена к минимуму;
материал имеет сравнительно невысокую стоимость.

Список можно продолжить, но, полагаю, этого вполне достаточно. Основные положительные стороны материала мы перечислили.

Но ведь пенопласт тоже бывает разный. Да, есть разные фирмы-производители, но сейчас не об этом. Дело в том, что листы выпускаются разные по параметрам. Нас в данном случае интересует толщина.

Для утепления жилых помещений обычно используют листы толщиной 5–7 см. при этом их плотность, как правило, составляет 15 кг/м³. само собой, чем выше показатель плотности, тем выше способность материала к теплоизоляции. Можно, конечно выбрать и 25 кг/м³, можно уложить листы в два слоя — это не возбраняется.

Но, тем не менее, существует рекомендация: если вы собираетесь монтировать чердачный пол из жесткого материала (например, ДВП/OSB-плит), то достаточно выбрать пенопласт плотностью 15 кг/м³. Если же монтаж жесткой поверхности не планируется, для лучшей теплоизоляции стоит выбрать листы с показателем плотности 25 кг/м³.

Вообще, если есть такая возможность, то жесткий пол стоит монтировать в любом случае. Это позволит хранить на чердаке различные вещи или даже превратить его в дополнительное жилое пространство, если, конечно, оборудовать должным образом.

Но если над листами не будет никакой жесткой поверхности, то часто ходить по ним, а тем более, перемещать предметы — не желательно. Просто-напросто, они на это не рассчитаны, вне зависимости от того, каким показателем плотности они будут обладать.

Утепление с чердака в деревянном или кирпичном принципиально не отличается: и там, и там процесс заключается в простой укладке пенопласта на пол чердака. Если конкретнее, выполнить предстоит такие работы:

проверить всю деревянную конструкцию на наличие гнили. Если обнаружите гнилой участок, то его необходимо вырезать и заменить новым куском дерева, предварительно обработанным антисептиком. Вообще было бы нелишним обработать антисептическим средством все элементы деревянной конструкции. Даже если при постройке дома эти меры были приняты, профилактика никогда не будет лишней. Тем более, в вопросах, связанных со строительством;
очистить чердачный пол от мусора (в том числе и мелкого) — основание должно быть чистым;
сделать необходимые замеры, произвести подсчеты;
нарезать листы пенопласта согласно подсчетам;

уложить на поверхность полистирол. Будьте готовы к тому, что этот материал будет стоить дороже самого пенопласта, но это вполне оправданно. В сущности, есть и альтернативные варианты, а в некоторых случаях обходятся и вообще без него;
настелить приготовленные листы пенопласта на чердачный пол;
заполнить щели межу листами монтажной пеной. Расстояние между листами и несущими конструкциями также необходимо запенить.

Вот такой нехитрый способ утеплить жилище с чердака пенопластом. Теперь переходим к другому, не менее популярному и эффективному утеплителю — минеральной вате.

Утепление при помощи минеральной ваты

Утепление минеральной ватой — еще один, не менее популярный способ. Минвата повсеместно используется для утепления квартир, домов, балконов, лоджий. Причем, как потолков, так и фасадов. Спектр ее применения не менее широкий, чем у пенопласта.

Так же, как и у пенопласта, у минеральной ваты есть свои достоинства:

относительно невысокая стоимость;
она непригодна в пищу грызунам и насекомым;
работать с ней достаточно легко;
материал считается трудновоспламеняемым.

Но, кроме всего прочего, у минваты есть и свои характерные недостатки, связанные, по большей части, с ее структурой, с природой самого материала:

при намокании она теряет свои ценные качества. конечно, если на нее попадет несколько капель воды, ничего страшного не случится, но если у вас с завидной регулярностью протекает крыша, в вате будет накапливаться сырость — тогда она не только перестанет выполнять свои функции, главная из которых — сохранение тепла, но и со временем станет местом жительства грибковых образований. А выращивание таких вот «грибов» на чердаке вряд ли входит в ваши планы;
вату нельзя прессовать по тем же причинам. Нет, плесень от этого в ней не заведется, но ее эффективность снизится примерно на 30–40%, — смотря, как «постараться»;
людям с заболеваниями дыхательной системы (например, с астмой) на минеральную вату лучше вообще не смотреть. Но если довелось с ней работать, то необходимо применить средства индивидуальной защиты — конечно, не противогаз, но, хотя бы, марлевую повязку.

Не сказал бы, что недостатки у минваты весомые, чтобы не рассматривать ее в качестве возможного варианта. Повторюсь, минеральная вата — это доступный, надежный и распространенный утеплитель. Главное — это соблюдать меры предосторожности и не нарушать правил эксплуатации.

Вообще, при покупке, уточните у продавца консультанта, не требуется ли при использовании конкретного вида создать особые условия. Приобрести минвату можно в виде рулонов или плит. Если вам необходимо утеплиться изнутри — покупайте плиты, если снаружи — без разницы, но, все-таки, между балками удобнее раскатывать рулоны, чем укладывать листы. Кстати, подробнее об утеплении изнутри читайте в отдельной статье «Утепление потолка в квартире и частном доме».

Что касается толщины, то, опять же, чем толще слой — тем теплее будет в помещении. С учетом природных условий, на чердаки, как правило, укладывают слой минваты от 15 см до 30 см и более.

Еще один важный момент: если вы используете несколько видов утеплителя (да, так тоже можно), то нижний слой должен быть наименее паропроницаемый. Другими словами, укладывать минеральную вату на пенопласт можно, а пенопласт на минеральную вату — нельзя. Если есть необходимость в шумоизоляции, рекомендуется использовать минвату с плотностью 40 кг/м³.

Вот мы и подошли к сути данного раздела. Приступаем к работе:

обязательно (!) проверяем доски на наличие гнили. Внешне они могут выглядеть целыми, но, если при ударе молотком вы услышите глухой звук — скорее всего, она прогнила внутри. Ее следует заменить новым фрагментом, обработанным антисептическим средством. В общем, подготовка та же, что и при использовании пенопласта;
проверяем крышу. Если она хоть немного протекает — минвата вам этого не простит. Потому обязательно устраните течь;
проверяем коммуникации. Хоть минеральная вата и является трудновоспламеняемым материалом — перестраховаться все-таки стоит;
очищаем поверхность от мусора;
сооружаем деревянный каркас;
укладываем пароизоляционный материал. На всякий случай скажу, что пароизоляцию нельзя укладывать с двух сторон. Если вы вдруг захотите расстелить ее сверху — выдержитесь от этого пагубного желания. Конденсату будет некуда испариться, и тогда минеральная вата начнет медленно, но уверенно преть;

раскатываем рулоны между балками (ну или укладываем плитки);
монтируем деревянное основание;
наслаждаемся проделанной работой.

Можно обойтись и без монтажа жесткого пола. Это не обязательно, но, опять же, по поверхности нельзя будет ходить или что-то ставить (помним, что вату нельзя подвергать прессованию).

Мы уже рассмотрели два популярных способа утепления дома с холодным чердаком. Теперь рассмотрим другие варианты. Сразу скажу, что они более трудозатратные, но, в то же время, более экономичные с точки зрения финансов. Один из таких способов — использование керамзита.

Утепление при помощи керамзита

Керамзит — это материал, который получают благодаря обжигу легкоплавких сортов глины. Получившийся гравий имеет форму овальных катышков, а по цвету — что-то среднее между бурым и оранжевым. Насыпная плотность у керамзита тоже бывает разной — от 350 до 600 кг/м³ и более. Сейчас это для нас не столь важно.

Рассмотрим характерные достоинства и недостатки керамзита. Итак, достоинства:

невысокая цена (как правило, стоит в разы дешевле минеральной ваты или пенопласта);
огнеупорность — керамзит не горит вообще;
высокая способность к звукоизоляции — если это, конечно, актуально;
керамзит — экологически чистый материла: он не выделяет в воздух никаких испарений.

Казалось бы, идеально. Да, действительно, это отличный вариант для утепления частного дома. Есть только она специфическая деталь: это пористый материал — и впитывая влагу, его вес возрастает, а теплоизоляционные качества снижаются. Если в вашем доме протекает крыша (хотя бы чуть-чуть), первое, что стоит сделать перед началом работ — отремонтировать кровлю. Влага вредна, как мы уже выяснили, не только для керамзита, но и для минеральной ваты и для других альтернативных вариантов.

Имейте ввиду, что керамзит достаточно тяжелый — это не пенопласт или вата. Поэтому прежде, чем его высыпать, убедитесь в надежности чердачного пола/потолка комнаты внизу. Если доски подшиты снизу к балкам — есть вероятность что первые не выдержат натиска и оторвутся от балок. Тогда керамзит окажется прямо в комнате.

Чтобы от утепления керамзитом был результат, насыпать его нужно слоем минимум 20 см, но это зависит прежде всего он природных условий. В некоторый случаях необходимо насыпать все 40 см.

Чтобы регулировать высоту засыпки можно использовать простейший инструмент — отрезок арматуры длиной примерно 1 м. На необходимой высоте — 20–40 см, приклейте изоленту или сделайте метку иным способом. Как этим пользоваться, полагаю, вы уже догадались. Необходимо вертикально погрузить арматуру в слой насыпанного керамзита. Метка даст четкое представление о толщине слоя.

Теперь переходим к активным действиям:

расстилаем гидро-/пороизоляцию, проще говоря — полиэтиленовую пленку. Кстати, если основой служит бетонный пол, то укладывать гидро-/пароизоляцию нет необходимости. В деревянном доме полиэтиленом нужно застелить не только пространство между балками, но и сами балки внахлест — 5–7 см. Для того, чтобы скрепить расстеленные куски пленки между собой, подойдет обычный широкий скотч;
засыпаем керамзит;
равномерно распределяем и разравниваем слой. Уровень его должен быть на несколько сантиметров ниже, чем уровень настила будущего пола. Если же доски пола и гравий будут соприкасаться, под полом будет возникать неприятный звук из-за трения катышков друг об друга;
устилаем верхний слой гидро-/пароизоляции. Для этого можно использовать и ту же пленку, и рубероид, и пергамин, — вариантов довольно много;
проклеиваем стыки расстеленной паро-/гидроизоляции;
монтируем доски/OSB/ДВП или другой материал в качестве жесткой основы.

Как мы видим, в работе с гравием нет ничего сложного. Опять же, главное, чтобы доски перекрытия не были влажными, ну и чтобы не протекала кровля. Словом, проверяйте конструкцию так, как если бы вы использовали минеральную вату.

Над слоем керамзита можно (даже нужно) соорудить прочный, жесткий пол, по которому можно будет свободно ходить и передвигать/ставить различные тяжелые предметы. Есть еще один популярный способ утепления. Он еще более дешевый и простой, чем керамзит. Это — теплоизоляция при помощи опилок.

Утепление при помощи опилок

Опилки — это отходы деревообрабатывающей промышленности. В качестве утеплителя потолка в частном доме они подойдут оптимально. Но при работе с материалом также есть свои нюансы, которые необходимо знать.

Как и у альтернативных вариантов, у древесных опилок есть свои преимущества, недостатки и разновидности. Например, встречаются как стандартные опилки, которые по своей структуре больше напоминают древесную пыль, так и стружка.

Стружка образуется, когда дерево строгают либо сверлят, опилки — в процессе распила. Стружка в несколько раз крупнее — в среднем длина составляет ±4 см. Но и опилки по размеру бывают разными: их размер колеблется от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров в длину.

Порода дерева также имеет значение. Лучше всего использовать отходы от твердых пород: сосны, если, ясеня, дуба. В крупной деревообрабатывающей промышленности и в столярном ремесле такие виды деревьев используются широко, так то раздобыть нужные опилки не составит труда.

Сравнивая мелкие и крупные древесные отходы, лучше всего выбрать мелкие. Но есть одни нюанс: в таком случае плотность утеплителя в своей массе будет выше, чем при использовании более крупной стружки. Стало быть, общая масса будет выше.

Отходы столярного производства использовать предпочтительнее, так как в таком случае древесина подвергается принудительной сушке при высоких температурах. Это снижает вероятность возникновения плесени, кроме того, такие опилки будут не вкусными для грызунов и насекомых. Главное — перед укладкой не умудриться намочить утеплитель.

Если отходы столярной промышленности раздобыть не получилось, подойдут и опилки от распила бревен. Бревна перед распилом не сушат, стало быть, опилки будут более влажными. Перед применением их необходимо качественно высушить. Если они пролежат под лучами солнца в течении лета — будет отлично (если, конечно, позволяют климатические условия). Но, опять же, их нужно беречь от дождя.

Преимущества древесных отходов очевидны:

их можно купить за символическую плату. А если повезет, то и вовсе, «за спасибо»;
экологичность. Опилки и стружка — это экологически чистый материал, который не выделяет в окружающую среду никаких вредных веществ;
легкость в использовании. Для использования этого материала в качестве утеплителя не требуется никаких специальных знаний/навыков/умений.

Но у древесных отходов есть и свои характерные недостатки:

нетерпимость к попаданию влаги. Как и в случае с минеральной ватой и керамзитом, опилки необходимо беречь от воздействия влаги, так как из-за сырости заведется плесень и утеплитель начнет преть и разрушаться. К тому же, плесень вредна для здоровья;
сухие опилки подвержены горению. Конечно, вероятность возникновения открытого огня на чердаке сведена к минимуму, но, в любом случае, там, как правило, проложены коммуникации, поэтому вероятность замыкания все же существует. Там, где проходят провода, лучше насыпать какой-нибудь негорючий материал, к примеру, керамзит.

Да, недостатки существуют, но при правильном использовании неприятностей можно избежать. Эти недостатки не настолько весомы, чтобы из-за них вовсе отказаться от использования опилок и древесной стружки.

Для работы нам понадобится следующее:

опилки/стружка;
песок/шлак/глина;
известь;
борная кислота/медный купорос;
герметик;
антисептическое средство;
гофрокартон или другая подложка. Подойдут коробки из-под техники: холодильников, телевизоров, стиральных машин. Главное, чтобы картон был абсолютно сухим, без намека на сырость;
монтажная пена, пистолет;
шило с длинным острием — для проверки деревянной конструкции;
антипирен;
скотч;
строительный степлер со скобами;
гидрофобизатор.

Если у нас есть все необходимое, можно смело приступать к работе. Начать следует, естественно, с проверки деревянной конструкции на наличие гнили. Словом, все, как и при работе с другим материалом. Но здесь есть свои специфические моменты. Будет удобнее представить подготовительные этапы в виде списка:

обработка антисептическим средством;
обработка средствами защиты от открытого огня и воздействия высоких температур;
обработка гидрофобизатором. Это необходимо для защиты дерева от пагубного воздействия влаги.

Проверять деревянную конструкцию следует при помощи шила с длинным острием. Если выявите гнилой участок, его нужно заменить другим куском, обработанным антисептическим средством. Возможно, потребуется даже заменить балку. Само собой, если кровля дала течь, то ее необходимо устранить.

Теперь переходим к укладке подложки. Предварительно следует очистить поверхность от мусора, а затем настелить листы картона. Если он тонкий, укладку следует производить в несколько слоев. Если же укладываете тонкий картон в один слой, то настил следует производить внахлест примерно 15–30 см. если используете толстый картон в одни слой, стыки необходимо проклеить широким скотчем или малярной лентой. Эти меры нужны для того, чтобы опилки не просыпались сквозь потолок.

Теперь необходимо зафиксировать листы картонной подложки строительным степлером. Следите за тем, чтобы скоба пробила все слои подложки — это важно. По краям, где подложка сходится с несущими конструкциями также необходимо зафиксировать скобами. Теперь нужно пройтись по периметру монтажной пеной.

Вот теперь мы имеем право приступить к засыпке опилок. Но и здесь существует два способа, а именно, с цементом и без него. Чтобы сделать статью максимально универсальной, мы рассмотрим оба способа.

Способ #1. Засыпка «всухую».

Если у вас есть и крупные (стружка), и мелкие (опилки) древесные отходы — это замечательно. Сначала вы можете насыпать более крупную стружку, а сверху — уже более мелкие опилки.

Процесс засыпки не предполагает никаких специальных умений: нужно засыпать стружку слоем примерно 15 см, после чего утрамбовать и сверху насыпать такой же слой опилок. Затем утрамбовать нужно и его.

Для жилого помещения вполне достаточно примерно 20–30 см утеплителя. Если же у вас нет крупных и мелких древесных отходов, вы можете использовать и один вид. Сверху необходимо засыпать золу/шлак. Само собой, зола должна быть полностью прогоревшей и, соответственно, остывшей.

Можно использовать и песок/глину. Этот верхний слой не только поможет сохранить тепло, но и станет дополнительной защитой от грызунов, насекомых и образований грибка. Кроме того, это снизит вероятность возникновения возгорания.

Способ #2. Утепление с использованием цемента.

«Рецепт приготовления» смеси довольно прост. Вот ингредиенты: опилки/цемент/известь/вода, которые необходимо перемешать в соответствующих пропорциях: 10/1/1/0,5. Для приготовления раствора просто перемешиваем опилки, цемент с известью/медным купоросом, затем постепенно добавляем воду. Перемешиваем до нужной, равномерной консистенции, подаем раствор на чердак и вываливаем его между балками на подложку, после чего разравниваем и утрамбовываем, насколько это возможно.

При использовании данного способа слой утеплителя может быть меньше, чем при сухой засыпке — не 20–30 см, а примерно 5–10 см. Но все зависит от климатических условий.

После того, как раствор полностью застынет, по нему можно будет передвигаться без риска нарушить целостность утеплителя. Теперь можно монтировать жесткий чердачный пол, чтобы иметь возможность полноценно использовать чердак своего дома.

Почему нельзя утеплить квартиру снаружи?

Все способы, которые описаны выше, подойдут для владельцев частных домов, но в многоквартирных постройках они, как правило, неприменимы. Почему, ведь, казалось бы, можно провести работы и на техническом этаже над квартирой? Все просто.

На техническом этаже дома проложены коммуникации, к которым ремонтные бригады из жилищно-эксплуатационных контор должны иметь беспрепятственный доступ. Также существуют правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы не подвергать риску себя и своих соседей.

На этом все, уважаемый читатель. Надеюсь, что информация была для вас полезной. И не забудьте рассказать о нас друзьям в социальных сетях. Удачи в ремонтных работах и до новых встреч!

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования.
Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Статья была полезна? Расскажите друзьям

Как сделать крышу