Деревянная крыша для дома своими руками
Можно ли обустроить деревянную крышу своими руками? Как ее строить, и как долго она будет эксплуатироваться – расскажем вам дальше в статье.
Строительство деревянной крыши
Когда и стенки, и кровля строения изготовлены из одинакового материала, вид у такого здания получается неповторимый.
Дерево — один из древнейших стройматериалов, который начало использовать человечество, недаром одно из самых первых кровельных покрытий было деревянным. С тех пор прошли тысячи лет, а люди не только не прекратили использовать активно дерево для обустройства кровли, напротив, в последнее время, стали применять его все чаще. За это время, правда, деревянные крыши своими руками из самых простых и недорогих превратились в довольно затратные и сложные в исполнении типы кровли. Не изменилось лишь утверждение, что кровельный настил, возведенный в соответствии с современными требованиями к кровле и с использованием современных материалов, будет служить десятки (а иногда и сотни) лет, и позволит выделить дом оригинальным внешним видом.
Для обустройства деревянной кровли применяют:
- Дранку – тонкую не откалиброванную доску, откалываемую от целого ствола дерева — ольхи, ели или осины.
- Тес – хвойные обрезные доски, на кромках которой иногда делают выборку.
- Гонт – пиленые небольшие доски, с боковыми соединениями (типа «паз-шип»).
- Шиндель – доску неправильной формы, небольшую, колотую, иногда ее называют «деревянной черепицей».
- Щепа – такие же дощечки, как у дранки, но более короткие.
- Лемех – напоминают шиндель, но с более выгнутыми дощечками (пирамидальными или в виде лопатки), нижний срез иногда фигурный.
Важно учесть, что деревянные кровли бывают только со скатами с уклоном в диапазоне от 18 до 90%. И чем наклон больше – тем продолжительнее срок службы кровли, но и больший расход древесины.
Как сделать деревянную крышу своими руками
Деревянная крыша своими руками может быть возведена из разных типов деревянных материалов. При этом все эти материалы существенно отличаются, и их большая часть допускает возможность использования нескольких вариантов стропильной конструкции кровли.
Имеются следующие типы деревянных кровель: 3 варианта кровли с тесовым покрытием – внахлестку, вразбежку, внахлестку в 2 слоя, кровли из дранки и щепы.
Гонтовая — одна из самых сложных для возведения деревянная крыша своими руками — ее без достаточной опытности в строительстве таких кровель не стоит и пытаться смонтировать.
Это покрытие являет собою доски 40-70х10-15 см, которые чаще всего колют вручную, а реже — пилят.
У последнего вида гонта шероховатая поверхность, впитывающая хорошо влагу (интенсивнее колотого). У колотого гонта хорошо сохраняется вся структура древесных волокон.
У дощечки гонта одна из продольных, более длинных сторон, стесывается под клин с толщиной 0,3-0,5 см, а на другой стороне, толщина которой – 1,0-1,2 см, делают паз клином глубиной 1,0-1,2 см. В начале клина ширина дощечки составляет 0,5 см, и сужается ближе к концу до 0,3 мм.
Гонт производят из древесины разных типов — хвойной, осиновой или дуба. Гонтовое кровельное покрытие укладывается поверх обрешетки, изготавливаемой из брусьев 4х4, 5х5 см, жердей или на сплошной дощатый настил.
Шаг элементов обрешетки равен 1/3 длины гонтовых досок. В гонтовых рядах горизонтально пазы развернуты на одну сторону, а узкая часть гонтовой доски заходит в паз соседней гонтины.
Край каждой гонтины сверху после укладки на свое место к обрешетке прибивают гвоздем.
Под некоторые типы древесных материалов используются разные гвозди: медные — для деревянных элементов из кедра либо лиственницы, так как они больше всего подходят к ним по расцветке, под все другие породы древесины – оцинкованные.
Гонтовые дощечки размещают на крыше хозпостроек, фронтонах любой кровли или беседках — 2 слоями, на кровлях жилых домостроений — в 3 ряда, и очень редко, для повышения надежности – в 4 слоя.
Укладку в слоях дощечек осуществляют таким образом, чтобы каждый последующий ряд покрывал на 1/2 предыдущий – при 2 слоях, на 2/3 – при 3 слоях, и ¾ — при 4 слоях.
Верхняя часть гонта, прибиваемая к брусьям обрешетки, слегка застрагивается, чем уменьшается толщина кровельного покрытия. Ряды размещают вразбежку, когда край гонтины ряда вверху укладывается до середины гонтины ряда внизу.
Вогнутые кровельные стыки (или разжелобки) укладывают в виде веера, гонтины для этого с узкой стороны уменьшают к низу на требуемый угол, чтобы дощечка была трапециевидной.
Перед монтажом гонтины проходят антисептическую обработку и, естественно, пропитку противопожарным составом (антипиреном).
Кровли из шинделя и лемеха возводятся аналогично гонтовой кровле. Отличие обеих видов кровли покрытых своими руками — это менее длинные элементы – 20-40 см, поэтому под них нужно сделать меньшим шаг брусьев обрешетки.
На боковинах элементов этих видов кровельного покрытия отсутствуют вырезы, конусы или пазы, а размещаются они встык. Однако укладка делается не плотно, между дощечками имеется в рядах по горизонтали зазор – около 0,3-0,5 см. Это сделано для того, чтобы при намокании и набухании покрытия не покоробило кровлю.
Плитки кровельного покрытия при такой укладке набухают при повышении влажности, закрывая все проемы и зазоры. Высыхая, деревянные элементы сжимаются, снова увеличивая зазоры, которые обеспечивают отличное вентилирование чердачного пространства.
Важно учитывать, что лучшая древесина для любых элементов деревянной кровли – это лиственница. Она обладает высокой плотностью, содержит много смолы, не гниет, имеет красивую древесную структуру. И главное — она достаточно дешевая.
Покрытие кровли щепой и дранью
Монтаж кровельных элементов покрытия из щепы и драни осуществляют внахлест, в рядах — как по горизонтали, так и по вертикали. Чаще всего такие кровельные покрытия укладывают в 3 или 4-слоя.
Крыша из щепы
Укладку драни выполняют по схеме, аналогичной монтажу гонтовой кровли: 3-слойная кровля – на 2/3 длины дранки, а 4-слойная – на 3/4. Дощечки драни в рядах перекрывают соседние на 2,5-3,0 см. Следующий ряд размещают таким образом, чтобы в горизонтальной плоскости середина верхнего элемента закрывала стык 2 нижних.
Все дощечки драни закрепляют оцинкованным гвоздем (размер 7х0,15 см). Конек крыши зашивают дощатым уголком.
Монтаж щепеного кровельного покрытия – аналогична монтажу кровли из драни, но длина плиток у нее меньше: у драни 40 см — 1 метр, 9-13 см шириной и толщиной не более 0,5 см. Щепа немного меньше по размеру: длина 40,0-50,0 см, ширина – 7,0-12 см и толщина 0,3 см.
Поэтому, под щепу необходима обрешетка с меньшим, чем у драни, шагом брусьев — через 15 см, а у драни оно может составлять 30 см. Чаще всего для этого типа кровельного покрытия укладывают сплошной настил вместо обрешетки.
Дрань и щепа – одни из самых легких покрытий для обустройства деревянной крыши своими руками, поэтому можно возвести для них обрешетку из брусков с сечением 4х4 см.
Тесовая крыша
Одна из самых несложных и дешевых в возведении деревянных крыш своими руками из всех остальных кровельных деревянных покрытий — тесовая кровля. Однако есть и обратная сторона – срок службы этой кровли самый небольшой.
Раньше доски тесовой кровли вытесывались вручную, путем раскалывания по всей длине целого ствола дерева. Разлом, при этом, происходил по древесным волокнам, что позволяло сохранять все свойства древесного материала. Потому такое кровельное покрытие служило сотню лет и даже больше. От современных распиленных досок ожидать такого долгожительства не следует, так как при распиловке естественная структура древесины нарушается. После такой обработки она хуже сопротивляется различной погоде.
Тесовое кровельное покрытие
Тесовое кровельное покрытие укладывается либо продольно (элементы монтируются параллельно к направлению скатной плоскости) или поперечно (доски размещают параллельно к коньку).
Способ с поперечной укладкой простой и применяется только для временных зданий. Доски теса укладывают снизу-вверх непосредственно на лаги, при этом любой последующий ряд на 5 см накрывает предыдущий. К каждому лагу тесовая доска крепится одним гвоздем.
Продольная укладка имеет 3 варианта монтажа:
- впритык в 2 слоя – доски размещают со смещением верхнего ряда по отношению к ряду внизу на половину доски, с расстоянием (для рассыхания) между досками в рядах 0,5 см;
- вдоль скатной плоскости вразбежку – ряд досок внизу размещается с 0,5 см зазором между досками, а верхний ряд накрывает соседние доски на 0,5 см
- с покрытием нижнего ряда нащельником – ряды досок снизу кровли размещают всплошную, а зазоры закрывают менее широкими досками, а также, на 5 см перекрывают доски нижнего слоя.
В любом из 3 вариантов продольной укладки теса верхний ряд досок прибивают 2 гвоздями к обрешетке. Расстояние между элементами обрешетки – 60-80 см. Толщина тесовых досок — 1,9-2,5 см, брусья – 6х6 см.
Чаще всего, под деревянную кровлю паро- и гидроизоляцию не размещают, так как деревянные конструкции не образует конденсат в чердачном помещении из-за пониженной теплопроводности, однако препятствование свободному проветриванию покрытия может быстро его испортить.
Важно на протяжении тысяч лет человечество совершенствовало свои навыки в возведении различных типов кровель, а деревянные крыши пользуются популярностью, невзирая на появление новых кровельных материалов.
Пошаговое руководство по строительству крыши для дома своими руками
Каждый мастер, затеявший самостоятельную стройку, понимает, что крыша своими руками пошагово — задача хоть и сложная, но всё же выполнимая. В материале ниже мы попробуем разобраться во всех тонкостях работ и понять, как выглядит поэтапное возведение кровли двухскатного типа.
Важно: чтобы сборка крыши частного дома была максимально точной, а весь материал был закуплен для неё с небольшим запасом, лучше привлечь для проектирования кровли профессионалов. Они на этапах проектирования просчитают угол уклона скатов крыши и количество необходимо строительного материала для неё, включая паро- и теплоизоляцию, а также кровельный материал и выдадут вам на руки готовый проект крыши.
Типы крыш для частного дома
Чтобы понимать, как будет выглядеть крыша в частном доме своими руками, нужно понять, какие вообще виды кровель существуют. Исходя из этого и выбирать тип конструкции.
Важно: однако, при проектировании кровли всегда стоит учитывать ветровую и осадочную (дождь, снег) нагрузку на перекрытие, а также вес кровельного материала.
Итак, сегодня чаще всего монтируют такие крыши частного дома своими руками:
- Односкатная. Крыша, имеющая уклон в одну сторону. Это самый простой вариант устройства кровли, но при этом не самый надёжный для частного дома, поскольку на подобную конструкцию ложится высокая нагрузка при отведении осадков. В основном такую кровлю монтируют на вспомогательных помещениях (веранды, пристройки, сарайчики и пр.).
- Двухскатная крыша. Очень простой и в то же время надёжный вариант перекрытия крыши дома. Два ската равномерно распределяют нагрузку на стропильную систему при отведении воды и снега.
- Вальмовая (четырехскатная крыша). Выполняется немного сложнее, но при этом является не менее удобным вариантом перекрытия. В большинстве случаев вальмовая крыша имеет четыре стороны, две из которых выполнены в форме трапеции, а две — в форме треугольника.
- Ломаная кровля. Как правило, это двухскатная крыша с заломами по обеим сторонам. Подобное перекрытие удобно тем, что под ним можно устроить дополнительное мансардное жилое помещение, тем самым увеличив полезную площадь дома, особенно если у него один этаж.
- Многощипцовая кровля. Самый сложный вариант конструкции. Его используют над большой коробкой частного дома, имеющего сложную конфигурацию.
Важно: стоит помнить, что пошаговое строительство кровли для дома будет тем сложнее, чем сложнее конфигурация помещения. Это обусловлено тем, что для сложной конструкции требуется сложная стропильная система.
Материалы для выполнения работ
Самостоятельное строительство крыши частного дома требует подготовки нужных инструментов и материалов. В частности вам понадобятся:
- Брус сечением 100х100, 100х150, 150х150, 150х200 или 200х200 мм для мауэрлата. Сечение бруса полностью зависит от ширины кладки дома и от конструкции кровли. В нашем случае при монтаже стандартной двухскатной крыши будет достаточно бруса 100х150 мм.
- Доски сечением 150х50 мм для стропил и ригелей. Сечение досок может быть и меньшим, если нагрузка на кровлю будет невысокой (зависит от кровельного материала). Расчет количества досок для стропил делают таким образом, чтобы на одну сторону кровли можно было установить стропила с шагом 80-120 см. То есть, если длина стены дома равна 4 метра, то на неё потребуется 5 досок-стропил с шагом расположения 80 см.
Важно: шаг монтажа стропильных ног зависит от веса будущего кровельного материала. Чем оно тяжелее, тем меньшим должен быть шаг стропил.
- Брус сечением 100х150 мм для стоек в каркасе кровли.
- Гидро- и пароизоляция для кровельного пирога.
- Доски и брусы для обрешетки.
- Электролобзик или болгарка с дисками по дереву.
- Кронштейны, уголки, шпильки и саморезы/болты.
Техника выполнения работ
Устройство мауэрлата
Фото 1:
Чтобы смонтировать крышу частного дома крепкой и надёжной, необходимо позаботиться о креплении мауэрлата — деревянной обвязки дома, служащей переходной границей от каменной к деревянной части здания. Закрепить его двумя способами:
- Залив армирующий пояс по периметру здания и зафиксировав в нём строительные шпильки. Шаг шпилек должен составлять от одного до полутора метров.
- Вмуровав крепежные шпильки в последние ряды кладки дома.
Важно: высота возвышения шпилек над стеной должна быть равна высоте укладываемого бруса плюс 3 см. такой расчет необходим для того, чтобы надежно зафиксировать мауэрлат гайками и болтами.
Нарезка и установка стропил
Фото 2:
Стропильная система для крыши — самая сложная часть работы. Важно не только провести монтаж стропильных ног, но и правильно нарезать их. В случае малейшего перекоса весь кровельный каркас будет «гулять», что нехорошо для кровли. Итак, кровля своими руками будет возводиться легче и быстрее, если заранее вырезать из одного бруса лекало-стропилину и уже по нему сформировать все остальные.
Для создания лекала необходимо сделать внутренний врез в нижней части доски-стропилины под прямым углом. Этим местом она будет упираться в мауэрлат. Вырез делают не с самого края доски, а отступив от неё вверх 50 см. Это будут свесы кровли, защищающие стены дома от дождя. Вырез можно делать по шаблону бруску или просто начертив на доске прямой угол.
Теперь необходимо срезать верхний край доски таким образом, чтобы стропильная система из двух параллельных ног могла стыковаться срезанными краями без пустот и зазоров. Для этого нужно поднять доску наверх, опереть её на мауэрлат и поднять до нужного угла уклона. По центру перекрытия пола до стропилины необходимо провести вертикальную линию. Это и будет линия среза доски. То есть в верхней части стропильной ноги мы получим косой срез.
Фото 3:
Все вырезанные по лекалу стропильные ноги собираем на земле, надежно соединяя их в верхней части (коньке) кронштейнами, стяжками и болтами.
Важно: если длина стропилины превышает 3 метра, то желательно дополнительно укрепить систему ригелями — поперечными перекладинами, которые крепят горизонтально по отношению к треугольнику стропил. Точка расположения ригеля должна быть в первой трети верхней части треугольника.
Монтаж стропильной системы начинают с двух крайних фронтонов. Их устанавливают, натягивают между ними контрольный шнур и уже по нему ровняют весь скелет крыши. Фиксируют все стропила к мауэрлату специальными уголками и кронштейнами.
Фото 4:
Важно: дополнительно усилить каркас можно специальными стойками, которыми подпирают ригели. А стойки, в свою очередь, желательно установить на лежни (специальные широкие доски по типу лыжи, которые будут снимать точечную нагрузку стоек на пол).
Устройство обрешетки
В продолжение темы « как построить крышу» стоит отметить, что следующим этапом будет монтаж обрешетки и строительного кровельного пирога. Как только стропильная система будет готова, необходимо укладывать обрешетку, которая станет основанием для всех остальных материалов пирога — паро- и гидроизоляции, а также для утеплителя и кровельного материала.
Фото 5:
Обрешетку на крышу можно монтировать из необрезных досок сечением 100х50 мм. При этом шаг расположения досок полностью зависит от конечного кровельного материала. Чем он тяжелее, тем меньшим должен быть шаг расположения обрешётки. В целом шах обрешётки равен приблизительно 30 см.
Важно: под обрешетку желательно предварительно уложить слой пароизоляции. Она будет защищать утеплитель от проникающего из помещений дома испарений. Сверху на пароизоляцию уже укладывают доски обрешётки.
Теперь перпендикулярно древесины обрешётки укладывают брус с шагом, равным ширине плит или рулонов утеплительного материала. Между ними прокладывают утеплитель, надёжно вгоняя его в имеющиеся пазы.
Фото 6:
Сверху все накрывают слоем гидроизоляционного материала и фиксируют его ещё одной перпендикулярной обрешёткой (в данном случае горизонтальной). И уже на неё монтируют конечный кровельный материал.
Фото 7:
В самом конце монтажа крыши на одноэтажный дом необходимо установить и водосток. Его делают из разрезанных вдоль пластиковых труб, либо заранее покупают готовые водосточные элементы. Теперь осталось зашить фронтоны кровли выбранным материалом. Это может быть как дерево, так и камень.
Строим крышу дома своими руками пошагово
Крыша – один из самых сложных и ответственных архитектурных элементов дома. К ее строительству надо подходить очень ответственно – слишком дорого обходятся ошибки. Недаром кровельщики считаются наиболее оплачиваемыми строителями, от их мастерства во многом зависит долговечность и комфортность здания. Сам процесс строительства состоит из нескольких шагов.
Строим крышу дома своими руками пошагово
Инструкция по подготовке к строительству
Шаг 1. Выбор проекта
Главные отличия проектов крыш не дизайнерские, хотя они прежде всего бросаются в глаза, а конструкционные. Во время выбора конкретного проекта следует принимать во внимание максимальное количество технических характеристик строения и климатическую зону его расположения.
Какие варианты крыш сегодня предлагаются застройщикам?
Шаг 2. Выбор материалов
После того как выбран конкретный вариант крыши, надо определиться с материалами для строительства стропильной системы и видом кровельных покрытий.
Важно. На этом же этапе нужно решать, будет крыша теплой под жилые помещения или холодной.
Стропильная система
Для стропильной системы нужны только качественные материалы не ниже второго сорта.
Доска обрезная 2 сорт
Обрезной пиломатериал 1 сорта
Практический совет. Для экономии денег для стропильной системы можно покупать не сухие, а сырые доски, они намного дешевле. Но следует помнить, что сырые пиломатериалы необходимо не позже чем через 7–10 дней использовать, за это время стропильная система должна быть поставлена, а крыша накрыта. Доски под нагрузкой будут сохнуть в оптимальном режиме, а прочные механические связи не позволят им коробиться.
Доска сырая обрезная
Мауэрлат делается из бруса 100×100 мм или доски 50×200 мм. Стропильные ноги изготавливаются из досок 50×150 мм или 50×100 мм. Линейные размеры стропильных ног должны учитывать максимально возможные статические и динамические усилия. Ширину досок можно изменять за счет использования различных вертикальных и угловых упор. Каждая стропильная система имеет свои особенности, мастер должен обладать большим практическим опытом, чтобы правильно решать возникающие по ходу строительства проблемы. И, конечно, на жилой дом нужно заказывать проект, самостоятельно возведенное здание считается незаконным и не будет принято в эксплуатацию. А это значит, что к нему нельзя подключать свет и отопление, в таком помещении не прописывают, его нельзя дарить и завещать. Проект, среди прочих, имеет рабочие чертежи стропильной системы, необходимо точно выполнять рекомендации инженеров.
Проектирование стропильной системы
Вид обрешетки зависит от типа кровельного покрытия, для мягких кровельных материалов требуется делать сплошную, для жестких подходит любая. Для сплошной надо подготовить листы фанеры или ОСП, толщина не менее одного сантиметра, но ее можно изменять в зависимости от шага стропильных ног.
Можно делать сплошную обрешетку из обрезных реек, хотя такой вариант сложно считать оптимальным – очень дорого и долго. Под твердые кровельные материалы обрешетка делается из реек или необрезных досок. Необрезной пиломатериал обязательно надо ошкуривать.
Кровельные материалы
Для жилых домов самыми бюджетными вариантами считается битумная или металлическая черепица.
Реже применяется профилированный лист или рулонные покрытия.
Совсем редко натуральная или искусственная штучная черепица.
От вида материалов во многом зависит стропильная система. На стадии ее проектирования нужно принимать во внимание вес и особенности крепления кровельных покрытий.
Утеплители
Теплые крыши ставят только в тех случаях, когда чердачные помещения планируется сделать жилыми мансардными. В настоящее время применяют два типа утеплителей: минеральная вата или пенопласт.
Расстояние между стропильными ногами должно учитывать заводскую ширину утеплителей, за счет этого уменьшается количество непродуктивных отходов и ускоряются работы.
Шаг стропильных ног
Вес утеплителей минимальный и во время проектирования стропильной системы им можно пренебрегать. Но следует иметь в виду климатическую зону расположения дома, от этого зависит толщина утеплителя и, соответственно, ширина стропильных досок.
Практический совет. Для всех климатических регионов толщина утеплителя должна быть не менее 10 см, для средней полосы этот параметр увеличивается до 15 см. Если утеплительный слой меньше рекомендованных значений, то эффективность теплосбережения резко понижается.
Дополнительные материалы для крыши
Если крыша теплая, то обязательно следует предусматривать установку паро- и гидрозащиты, обустройство контробрешетки для обеспечения естественной вентиляции подкровельного пространства. Ассортимент материалов огромен, но по большому счету они мало чем отличаются друг от друга. На эксплуатационные характеристики в большей степени влияет соблюдение технологии укладки, чем физические показатели кровельных мембран. Даже очень дешевый материал можно использовать таким образом, что он удовлетворит все строительные нормы и требования. И наоборот, самый современный инновационный материал можно так смонтировать, что, кроме вреда, никакого положительного эффекта не будет.
Гидропароизоляция для кровли
И последнее, о чем следует подумать во время планировки строительства крыши – система водоотвода и специальные элементы для обхода дымовых и вентиляционных труб. Под некоторые обводки и снегозадержатели нужно предусматривать дополнительные места фиксации на стропильной системе. Делать это на стадии ее строительства намного целесообразнее, чем уже после фиксации кровельных материалов. Хотя современные технологии позволяют использовать оба варианта монтажа доборных и специальных элементов крыши.
На этом подготовительный этап закончен. Если все стройматериалы подготовлены, выбран тип крыши, кровельные покрытия, рассчитана стропильная система, то можно приступать к непосредственному строительству крыши.
Строительство стропильной системы
Важно. Ошибки, допущенные во время строительства стропильной системы, исправить очень сложно. Большинство из них станут заметными уже во время эксплуатации здания, это крайне неприятно. Бывают ситуации, когда для исправления недостатков стропильной системы понадобится больше денег, чем для строительства новой крыши. И это еще в том случае, когда из-за протечек не придется ремонтировать внутренние помещения.
Для примера мы рассмотрим пошаговую инструкцию одной из наиболее сложной крыши – четырехскатной. Понимая технологию строительства этой стропильной системы, не составит труда понять технологию и собирать самостоятельно более простые односкатные или двускатные.
Шаг 1. Возьмите две длинные доски, с их помощью легче определиться с длиной стропильных ног, углом наклона скатов и высотой крыши. Доски временно зафиксируйте к вертикальной опоре на стене дома. Поднимайте или опускайте их до тех пор, пока не найдете приемлемое положение. Если размеры дома позволяют, то лучше делать конструкцию стропильной системы такой, чтобы длина ног не превышала 6 м. Такие пиломатериалы можно купить, не будет необходимости наращивать. Наращивание не только отнимает много времени, но и ослабляет конструкцию, требует установки дополнительных опор.
Шаг 2. Залейте армирующий пояс. Он не только увеличивает высоту чердачного пространства, но и дает возможность удлинять свес стропильных ног и дополнительно защищать фасадные стены от атмосферных осадков. Ширина пояса должны равняться не менее 30 см, высота в зависимости от размеров дома.
Как заливать армирующий пояс?
- Высверлите в стенах отверстия длиной 15–20 см, вставьте в них металлические прутья диаметром 12–15 мм. Обязательно вверху должна быть резьба. Если найти в реализации такие элементы сложно, то можно к обыкновенной строительной арматуре приварить шпильки с резьбой. Расстояние между анкерами примерно 1 м.
- Установите по периметру дома опалубку. Для этого пользуйтесь обрезными досками 20×150 мм, чтобы их не распирал бетон через 1,5–2,0 м зафиксируйте колышками. Не надо бояться, что армирующий пояс не по всей длине будет иметь идеально ровную ширину, этот элемент при дальнейшем строительстве крыши закрывается.
Процесс заливки армопояса
Важно. Перепад по высоте по углам армирующего пояса не должен превышать ± 2 см. Для проверки надо натянуть веревку, с ее помощью намного легче выравнивать поверхность бетона.
Дайте минимум три дня для застывания бетона. Помните, что 50% прочности он наберет лишь через две недели, только тогда конструкцию можно полностью нагружать. Если погода очень теплая и ветреная, то бетонный пояс следует минимум два раза в сутки обильно поливать водой. Бетон набирает прочность не во время высыхания, а во время благоприятного протекания химических реакций, для этого постоянно требуется влага.
Когда бетон застынет, опалубку убирают
Строительство стропильной системы условно состоит из четырех этапов: установки мауэрлата, монтажа подконькового бруса, установки стропил (вальмовых и диагональных) и обустройства обрешетки.
Установка мауэрлата
Работы начинаются после того, как бетон армирующего пояса набрал достаточную прочность и опалубка разобрана. Для мауэрлата используется брус 200×100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, служит для упора стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен.
Шаг 1. Положите брус рядом с армирующим поясом, точно отметьте места выхода анкеров. Сделать это проще без рулетки. Переверните его узкой стороной вниз и положите на пояс, карандашом отметьте положение анкеров. Затем перенесите метки на широкую сторону бруса, в этих местах надо высверливать отверстия.
Практический совет. Если есть сомнения в точности снятия замеров, то высверливайте отверстия под анкеры диаметром на 2–3 мм больше диаметра шпилек. Это не окажет негативного воздействия на прочность крепления мауэрлата, зато намного облегчит его установку на место.
Шаг 2. Высверлите отверстия, максимально вертикально держите сверло, не допускайте перекосов. Работы должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить брус, придется все отверстия смещать за счет уменьшения его длины.
Практический совет. Если есть сомнения в прочности бетона армирующего пояса, то гайки с большим усилием не затягивайте. Их можно подтянуть потом во время строительства стропильной системы.
Шаг 3. Подготовьте полоски гидроизоляции под мауэрлат, лучше покупать обыкновенный дешевый рубероид. Полоска отрезается от рулона, не надо его раскатывать. Материал отлично режется болгаркой с диском по металлу.
Шаг 4. Расстелите полосы гидроизоляции на армирующем поясе. Делать отверстия намного проще молотком. Положите рубероид на анкеры и молотком аккуратно пробейте в гидроизоляции отверстия под шпильки. Только делать это надо внимательно, сильно ударять нельзя. В противном случае есть риски повредить верхние витки резьбы, во время закручивания гаек возникнут проблемы. Если боитесь, то перед укладыванием рубероида на все шпильки накрутите гайки, после выкручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.
Укладка гидроизоляционного материала
Шаг 5. Установите брус на анкеры и затяните гайками. Обязательно под них подкладывайте шайбы большого диаметра. Если мауэрлат туго входит на шпильки, то придется забивать кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.
Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, в ней намного больше смолы, соответственно, она дольше не повреждается гнилостными заболеваниями. Как отличить сосну от других хвойных пород древесины? По нескольким признакам. Первый – дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй – сосна имеет яркий желтый оттенок, большие и живые сучки. Третий – наличие черных пятен на пиломатериалах из сосны свидетельствует о большом содержании смолы, она приобретает такой цвет после окисления на воздухе. Ель белее, легче по весу, сучков мало и имеет неприятный запах кошачьих фекалий.
По углам и по длине брусья соединяются в полдерева, желательно эти места фиксировать длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.
По длине брусья соединяются в полдерева
Шпильки подпилены, через шайбу затягивают гайки
Установка подконькового бруса
Для горизонтальной опоры, вертикальных стоек и верхнего конькового прогона можно использовать брус 50×150 мм. Нижний элемент надо закрепить анкерами, между бетонной плитой перекрытия и деревом положить гидроизоляцию. Все крепления делаются гвоздями, вбивать их следует наискосок. Если есть желание, то можно пользоваться металлическими уголками. Для расчета размеров подконькового бруса нужно от длины дома отнять его ширину, полученное значение – длина элемента. Расчет нужен для того, чтобы все четыре свеса были одинаковыми.
Монтаж стропил
Это наиболее сложный этап строительства стропильной системы. Система будет безраспорной, на стропильных ногах делаются специальные запилы для упора о мауэрлат. В таком положении они не раздвигают стены, а прижимают их, эта стропильная система устойчивее наслонной.
Шаг 1. Установите диагональные стропила. Для их изготовления применяется доска 50×150 мм, если длины не хватает, то материалы следует сращивать. Во время сращивания надо точно соблюдать существующие рекомендации, при этом в местах стыка обязательно необходимо в дальнейшем установить подпорку, это следует иметь в виду во время выбора места наращивания. Следите, чтобы все четыре элемента располагались под одинаковым углом. Если величина свеса немного отличается – не проблема, параметр легко подогнать под требуемое значение кобылками.
Практический совет. Для увеличения прочности диагональных стропил рекомендуется сбить два бруса, в результате толщина увеличится до 100 мм. Сбивать надо со сдвигом, за счет этого одновременно наращивается длина элемента.
Шаг 2. Приступайте к установке обыкновенных стропил. В местах упора с мауэрлатом надо запилить площадку, верхний конец фиксируется к коньковому прогону.
Одна из стропильных ног опирается на площадку
Вид на строительство
Опирание следующих стропильных ног на площадку
Все соединения забивайте на три гвоздя под углом. Два гвоздя вбиваются по сторонам и один в ребро бруса.
Все соединения укрепляют гвоздями
Процесс строительства стропильной системы
Важно. Если крыша будет утепленной, то шаг стропил 60 см, именно такую ширину имеет большинство утеплителей. Но размеры снимать следует не по боковым плоскостям пиломатериалов, а по оси симметрии.
Для повышения устойчивости дополнительно закрепите стропила металлическими уголками. Необязательно вкручивать саморезы, намного удобнее пользоваться гвоздями, устойчивость конструкции от этого не понижается. Дело в том, что они работают на срез, а не на выдергивание.
Промежуточные стропила зафиксированы металлическими уголками
Вид на соединение
Узел стыка стропильных ног
Выставлять стропила надо под веревку. Вначале монтируются две крайние ноги, внимательно проверяется их положение. Все в пределах нормы – натяните между ними веревку и уже под нее выполняйте монтаж всех оставшихся элементов.
Фото процесса строительства крыши
Мастер скрепляет гвоздями стропильные ноги
Шаг 3. Подровняйте вылет стропильных ног под карниз. Отмечать следует отбивочной строительной веревкой, отрезать легче бензиновой пилой.
Четырехскатная стропильная система дома
Фиксация узлов опирания металлическими уголками
Практический совет. Если для покрытия крыши применяется штучная черепица, то придется усиливать стропильную конструкцию. Сделать это несложно, нужно всего лишь установить дополнительные прогоны и упереть на них ноги.
Установка обрешетки
Как мы уже выше упоминали, вид обрешетки зависит от типа кровельного покрытия. Но во всех случаях материалы для обрешетки рекомендуется обработать антисептиками. Дело в том, что они работают в сложных для естественной вентиляции условиях, дополнительная защита от гниения очень важна. Строительные нормы и правила требуют, чтобы все деревянные элементы пропитывались огнезащитой, сейчас есть препараты двойного действия, защищающие и от огня, и от гниения. Требования надо выполнять. Но на практике с одинаковым успехом горят как защищенные, так и незащищенные дома.
Обрешетка под металлочерепицу
Монтаж кровли
Технология зависит от выбранных материалов. Для всех случаев есть универсальный совет – дом накрыть нужно как можно быстрее. Если будет монтироваться утепление, то это надо делать изнутри строения, таким образом исключаются риски намокания минеральной ваты. Мокрая вата – проблема для кровельщиков. Ее придется вынимать для просушки, во время демонтажа большое количество приходит в негодность, значительно увеличивается общее время строительства крыши дома.
Установка водосточной системы
Это финишный этап работ. Универсальных рекомендаций не существует, конкретные технические решения мастер должен принимать на месте с учетом всех архитектурных особенностей крыши.
Степан Русов главный редактор
Автор публикации 14.05.2018